Приключения Святой Елены в Москве

Всем Еленам посвящается

Лукас Кранах Старший.
Святая Елена

Если вдруг кто-то из читателей не знает, зовут меня Елена. Родилась я в конце мая, соответственно, тезоименитство – по простому, именины – я отмечаю в день Святых Равноапостольных Елены и Константина. В Русской православной церкви их чествуют 3 июня (21 мая по старому стилю). Мне нравится, что из всех святых Елен (а всего их восемь в Святцах) моей покровительницей является Елена Константинопольская, что еще теснее связывает меня с одноименным градом.

Прежде чем продолжить главную тему статьи, напишу от себя несколько слов именно об этой Елене. В первую очередь, праздник эта святая отмечает совместно со своим сыном, Константином I – римским императором, основателем современного Константинополя-Стамбула. Здесь смею заметить, что очень часто встречаюсь с заблуждением, что Елена – это супруга Константина. Пожалуйста, не извращайте отношения между матерью и сыном!

Руками трогать

Сиедра - Syedra

Давно я собиралась написать о моем посещении руин древнего города Сиедры (Syedra), находящегося совсем близко от Аланьи – в нескольких километрах восточнее района Махмутлар.  Если кто-то из читателей хорошо знаком с Аланьей, уточню – это на горе над отелем Утопия Уорлд (Utopia World). 

Мне показали развалины Сиедры весной 2008 года, и с тех пор я рассказываю знакомым о том, что туда обязательно следует съездить, будучи в Аланье на отдыхе.

Эбру: рождение одного рисунка

Недавно я стала свидетелем волшебства: я присутствовала на мастер-классе по Эбру – искусству рисования на воде, или, как еще его называют, «турецкого мраморирования».

Мастер класс проходил в рамках тематического вечера "НеобычнаяТурция", организованном авторами проекта БольшеЧемПутешествия/MoreThanTrips Наталией Агранат и Ириной Казаковцевой.

Худой мир лучше доброй ссоры

Сегодня прочитала новость о нормализации турецко-израильских отношений, опубликованную два дня назад, 22 марта 2013 г.

Корабль Mavi Marmara,
пришвартованный к причалу у Дворцового мыса,
Стамбул, декабрь 2010 г.

Привожу текст новостного портала Infox.ru

«Израиль и Турция помирились

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о нормализации двусторонних отношений, в том числе о возвращении послов и об отмене судебных исков, поданных против военнослужащих Армии обороны Израиля.

Кризис в отношениях между Израилем и Турцией начался в мае 2010 года, когда при перехвате израильтянами судов из так называемой «Флотилии свободы», шедших на прорыв блокады сектора Газы, погибли девять турецких пропалестинских активистов. (Прим. автора - Подробнее о событиях того времени можно прочитать здесь).

Во время сопротивления, оказанного пассажирами корабля израильскому спецназу, 
погибли 9 граждан Турции. Вдоль борта судна и на пристани именно их портреты.

В распространенном канцелярией главы израильского правительства пресс-релизе сообщается, что Нетаньяху в телефонной беседе с Эрдоганом выразил сожаление в связи с гибелью активистов, принеся свои извинения за «возможные ошибки, которые могли привести к гибели людей», сообщает BBC.

Стороны договорились также о заключении соглашения по выплате компенсаций семьям погибших.

Как заявил премьер-министр Израиля, вопросы о значимости отношений с Турцией и сотрудничестве в регионе поднимался на встрече Нетаньяху с президентом США Бараком Обамой, посетившим Израиль в рамках своего трехдневного визита по странам Ближнего Востока».

Новость эта имеет непосредственное отношение, в частности, и к жизни Аланьи. До разрыва отношений между Турцией и Израилем в небольшой порт Аланьи несколько раз в неделю заходил на однодневную стоянку большой теплоход с туристами из Израиля. Интересно, что встречных поездок - граждан Турции в Израиль – не проводилось. Но, по словам многих торговцев Grand Bazaar’a, пассажиры израильского морского лайнера были желанными и долгожданными покупателями в их сувенирных и «золотых» магазинах. Израильтяне не скупились и оставляли там приличные суммы.

Будем надеяться, что теперь, после восстановления пусть и худого, но все же мира, оживится и торговая жизнь Аланьи.

Источники: «Пройдемте на тысячу лет назад»

В продолжении статьи "Источники: из солнца и огня"

Вот еще одна история о том, как я нашла поистине неиссякаемый источник информации. Эта встреча была совершенно неожиданной, но очень ценной. Это произошло в Москве, в одном из магазинов сети РЕСПУБЛИКА. Копалась на полках с путеводителями, тщательно копалась среди уже давно вышедших хорошо знакомых книг. И вдруг на самой нижней полке, почти на полу раскопала клад: «В поисках Константинополя» Сергея А. Иванова – путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям. Вот это удача! 

Как же не хватало мне такого труда. Ведь на экскурсиях по Турции нам предоставляется очень мало информации о временах, когда турки еще не завладели территорией Малой Азии. А ведь для нас, россиян, история христианской Восточной Римской империи представляет особый интерес, поскольку именно  Российская империя явилась преемницей православных традиций средневековой Византии. Но почти все исторические подробности, освещаемые экскурсоводами в Турции, относятся уже к временам, когда пядь за пядью территория

Бритиш Музеум

Экспонат зала 21. Фрагмент фриза

Готовя статью о малоазиатском происхождении слова «мавзолей», я, конечно, планировала разместить фотографии экспонатов Британского музея. Они все собраны в зале 21. Я выбрала несколько фото на официальном сайте музея. Но оказалось, что их нельзя использовать ни в каких электронных источниках.

Что же делать? Ясно, что можно использовать любые любительские фотографии экспонатов 21 зала Британского музея, но только не с их сайта! Идею выбрать что-то в Интернете я отмела сразу – хотелось бы что-то «собственного приготовления». Придется ждать, когда я наконец-то соберусь в Лондон. Ждать долго.

И тут раздается звонок в скайпе. Это моя сестра Алла, оказывается, она в Лондоне. Какая удача! Я тут же «сосватала» ей посещение Британского музея, а точнее, 21-ого зала . Никто и не догадывался тогда, что поручение окажется воистину агентским…

Экспонат зала 21.  Фрагмент статуи конного всадника 

Вот что пишет по этому поводу моя сестра Алла, специальный агент-корреспондент в Лондоне:

«Привет! высылаю тебе фотки и рассказ о том, что произошло со мной в бритиш музеум)

О существовании этого музея я даже не подозревала, поэтому ты открыла его для меня. Так как в этот раз в лондоне я была совсем одна (кстати, чему была очень рада), да и в магазины мне не надо было вовсе, то я решила походить по музеям. Мишаня посоветовал мне пару выставок в Тэйт Модерне и я посетила одну из них. Это было ужасно. Не мудрено, что один из экскурсоводов по водному маршруту по Темзе, когда мы его проплывали по воде, пошутил - посещение Тейт Модерн бесплатное, потому, что за деньги  смотреть такую хрень никого не затащишь. На самом деле он был не совсем прав - любой государственный музей в Лондоне бесплатный, в том числе и Бритиш и национальная галерея на Трафальгарской площади, в том числе и Тейт Модерн. Однако, если там проходят выставки, то они очень даже платные. Так, за посещение чудовищной выставки Дамиана Хирста я заплатила, ни много ни мало, 15 фунтов!

На вторую выставку в Тейт Модерн я не пошла. Подумала, у меня есть цель - 21 зал в Бритиш музее. И направилась туда. Дошла пешком от Ковент гардена - это очень просто - идешь себе по музейной улице и она приводит тебя аккурат к входу в музей. Я быстро сориентировалась по схеме музея, где 21 зал - он оказался на первом этаже, слева от входа; там было огромное количество залов, посвященных древнему египту и греции. Эту тему я очень люблю, поэтому с удовольствием туда направилась. Естественно, там было огромное количество народу. Все толпились у плиты с первыми египетскими иероглифами (разгадке к современной письменности) и активно фотографировали кусок камня за стеклом. я тогда еще подумала, как же я буду фотографировать в 21 зале, если там будет так много народу. И потихоньку начала к нему пробираться, но особо не спешила, пользовалась случаем побродить по музею и посмотреть на интересные экспонаты!

И, через 30 минут после захода в музей, я подобралась к 21 залу. И застыла - вход в 21 и 22 залы был закрыт!  Это была лестница вверх, которую перекрывала сигнальная лента! Несколько минут я просто стояла и обалдевала - ну надо же, я здесь именно из-за этого зала, а он закрыт. Бывает же такое! ЧТо делать? Оглянувшись, я увидела двух служительниц музея в спец.одежде. Я подошла и спросила - почему закрыт зал и когда его собираются открыть. Они мне объясняли, что не хватает народу и посоветовали обратиться на стойку информации у входа в музей. Что я и сделала. Там мне сказали, что зал должен быть открыт в 3 часа. Ура, сейчас половина третьего и я пошла далее изучать экспозицию.

Экспонат зала 21. Скульптурное изображение льва

Однако, подойдя к залу в 3 часа дня, я обнаружила, что он так и закрыт той же сигнальной лентой. Черт, я так и знала. Я опять на стойку информации - мол, что такое - обещали в 3 открыть, я здесь специально из-за этого зала, моя сестра пишет научный труд и ей необходим материла из зала 21. Минут 3-5 служители музея куда-то звонили и разговаривали по рации и наконец выдали вердикт - зал сегодня не откроют( Но, если мне  так надо, то меня готовы проводить туда на 10 минут, чтобы я сделала необходимые снимки и получила нужную мне информацию. Я , конечно же, согласилась и вот я следую за женщиной, которая обходными путями провела меня в этот зал. Лена, там было темновато, у меня вместо фотоаппарата только айфон, может быть качество и не очень, но я думаю, эти снимки достойны размещения в блоге, так как они СПЕЦИАЛЬНЫЕ , только для тебя!

с нетерпением жду поста

целую, сестра»

Спасибо, сестра, за помощь и прекрасные фотографии!

Нерукотворный памятник

С благодарностью моей сестре Алле 

Немецкий оперный продюсер
Хельмут Хайн (Helmut Hein)
на Красной площади, на фоне мавзолея, 2007 г.

Каждый россиянин при слове «мавзолей» сразу же думает о Красной площади. А вот отдает ли он себе отчет в том, что он бессознательно поминает средиземноморский курортный город Бодрум в современной Турции и некогда правившего в тех краях царя Мавсола?

***

Статуи-колоссы мужчины и женщины,
найденные при раскопках в Бодруме в 1856 году.
Принято считать,
что это Мавсол и жена его Артемисия.

Жил да был в незапамятные времена, а точнее, в IV веке до н.э. в Карии - провинции древнего персидского государства, сатрап* Мавсол. И была у него жена и одновременно родная его сестра Артемисия. Царь Мавсол был весьма независимым от ахеменидской Персии правителем** и преклонялся перед эллинистической культурой соседней Греции. В целях расширения своих владений за счёт близлежащих греческих островов он перенёс столицу Карии на побережье, в город Галикарнас. Он расширил и укрепил город, возвел дворцы, театры и городские стены. Но решил сатрап увековечить память и о себе. И родился у них с женой-сестрой замысел строительства великолепной усыпальницы, который они и осуществили частично при жизни царя, частично после его смерти, во время двухгодичного правления Артемисии.

Статуя Мавсола. Высота - 3 метра.
Скульптура собрана как минимум
из 77 фрагментов!

Огромное надгробие было 40 метров в высоту, строение венчала скульптурная группа - квадрига (четверка лошадей), управляемая фигурами мужчины и женщины, символизировавшими Мавсола и Артемисию. Слава о величественной гробнице разнеслась по всему античному миру. И со временем она заняла свое место среди Семи чудес света под названием «Галикарнасский мавзолей» в честь почившего в ней царя.

Мавзолей простоял более 15 столетий, пока в XIII веке не был разрушен сильным землетрясением.

Статуя Артемисии. Высота - 2,67 метра.
Предполагается, что всего в мавзолее было
36 огромных портретных фигур.

Наступила эпоха крестоносцев, и в XV веке на территории древнего города Галикарнас рыцари-иоанниты, они же госпитальеры, построили сильно укрепленный замок. В качестве строительного материала  очень пригодились и руины обрушившейся усыпальницы.

Опустим несколько столетий славной истории замка Святого Петра, и вернемся в городок Османской империи Бодрум – это и есть новое название древнего Галикарнаса – уже в середине века XIX, вместе с археологом, бывшим сотрудником отделения Античности Британского музея сэром Чарльзом Томасом Ньютоном. В 1856-57 годах он, при финансовой поддержке британского посла в Константинополе, проводил археологические раскопки в районе древнего Галикарнаса и обнаружил место нахождения и остатки гробницы, фрагменты статуй. Несколько фризов удалось снять даже со стен замка Святого Петра! Британцы сумели вывезти все это в Лондон, в Британский музей, а хранить все это в 1860 году вновь назначили сэра Чарльза.

Галикарнасское чудо света выглядело,
вероятно, вот так.

От гробницы царя Мавсола мало что осталось. Видимо, сейчас, чтобы увидеть фрагменты этого древнего сооружения, нужно посетить и место раскопок в Бодруме, и побродить по крепости крестоносцев, а также съездить в Лондон. Но вот так получилось, что человек, решивший оставить память о себе в безмолвном каменном надгробии, увековечен в слове, его обозначающем.

Фризы с сюжетами амазономахии (борьбы богов и героев с племенем
амазонок) были сняты со стен замка Св.Петра в 1846 году и отправлены
в Британский музей в Лондоне.

Готовя эту статью, я, конечно, планировала разместить фотографии экспонатов Британского музея. Я выбрала несколько фото на официальном сайте музея. Но оказалось, что их нельзя использовать ни в каких электронных источниках. Но как же мне тогда удалось проиллюстрировать пост? А это уже совсем другая история - новейшая…

*Сатрап – правитель сатрапии. Провинции в Древней Персии назывались сатрапиями.

**Годы правления Мавсола  377 – 353 гг. до н.э.

Перелетная птица

Не прошло и года моего знакомства с Турцией, как прямо у подножия нашего дома, в небольшом местечке рядом с Аланьей – Тосмуре, на пьедестале в центре дорожного круга вдруг воцарилась огромная фигура двуглавого орла. Я бы не удивилась увидеть такую в современной России, где с 1993 года двуглавый орел принят как  государственный герб. Или в Греции, где над церквями и монастырями развевается желтый флаг с черным византийским двуглавым орлом  (это флаг Вселенского Патриархата, или Константинопольской Православной Церкви) наряду с бело-голубым государственным флагом – ведь в Греции церковь до сих пор не отделена от государства. Но какое отношение двуглавый орел имеет к Турции?

К моему неполному удовлетворению вскоре рядом с гипсовой фигурой появилось разъяснение, которое я здесь кратко изложу.

Оказывается, двуглавый орел всегда был символом турецких государств, потому что все они управлялись по принципу дуализма. А берет он, турецкий дуализм, свои начала примерно в VII веке нашей эры, во времена мифического прародителя потомков огузских племен (в т.ч. и турок) Огуз-хана, который, как гласит легенда, к моменту завоевания мира, совсем состарился. И в день великого празднования своей победы послал троих из шести сыновей на восток, а другую троицу – на Запад.  С Востока сыновья принесли золотой лук, а с Запада – стрелы. Вот Огуз-хан и отдал в управление троим своим сыновьям восточные земли и еще троим – западные.

Тосмур, Аланья 2007 год

Заинтересовавшись историей двуглавого орла, я заглянула в Интернет. Оказалось, эта птица не такая уж редкая и даже, можно сказать, плодовитая. Вот только некоторые и наиболее очевидные места ее миграции: происхождение ее, предположительно, связано с цивилизацией древнего Шумера (IV-III тысячелетие до н. э.), в которой этот символ имел религиозное значение и символизировал бога. Фигура двуглавого орла украшала жезлы римских императоров. В одном из источников говорится, что «в 326 году император Римской империи Константин Великий делает двуглавого орла своим символом». А, как нам известно, именно он переносит столицу империи в Константинополь. Двуглавый орел был символом последней правящей династии Византии - Палеологов и оттуда попал как в Западную Европу, так и в Россию.

Где-то проскочила мысль о том, что Фридрих Барбаросса во время одного из своих Крестовых походов, проходивших по территории Византии, изменил одноглавого орла на своем флаге на двуглавого. Так двуглавый орел стал символом Священной Римской империи, а затем и Австрийской.  Проник он и в государственную символику балканских стран – он и по сей день является гербом в Албании и Сербии.

Рельефное изображение на стене церкви
в монастыре Превели, о. Крит

Я очень робко пишу тут слова «символ» и «герб», так как из большинства статей явствует, что  это повод множества споров – где именно этот знак выступал в роли герба, а где – только символа высшей власти. Не будучи специалистом, заранее прошу извинить в случае неверного употребления данных понятий.

Продолжим. Красовался  двуглавый орел и на флаге Сельджукского султаната (он же Конийский султанат, Иконийский султанат, Румский султанат) — феодального государства в Малой Азии (совр. территория Турции), просуществовавшего с 1077 по 1307 гг. В годы его расцвета султан Алааддин (Ала ад-Дин) Кейкубад 1 (1220 – 1237) захватил у армянского Киликийского царства крепость Калонорос на средиземноморском побережье (1221 г.). Калонорос был переименован в Алайе (современная Аланья) — в честь Ала ад-Дина — и сделан зимней столицей. Летней осталась Конья, как можно догадаться из названия государственного образования.

Тосмур, Аланья 2012 год

Ну конечно, этот орел времен Сельджукского султаната и венчает теперь развилку дороги в Тосмуре!

Фигура двуглавого орла украшала и монеты Золотой Орды.

А вот одна из основных версий появления двуглавого орла в России: «Герб - двуглавый орел - достался России в наследство от Византии после бракосочетания Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора, с великим князем Иваном III». А как же быть с этим фактом: «За 50 лет до женитьбы Ивана III на Софье Палеолог двуглавый орел появляется на монетах Тверского княжества. Двуглавый орел изображен на печати тверского князя Михаила Борисовича, княжившего в 1461-1486 годах». Тверская тема тоже нам близка!  В 1497 году он впервые появляется как государственный герб на двусторонней восковой государственной печати России.

Поверьте, я не упомянула и половины мест, времен и народов, где побывала за всю свою историю эта царственная птица!

Единственная заимствованная фотография в этом блоге - 
древнейшее из известных нам изображений двуглавого орла.

Но самым удивительным для меня открытием в многовековой истории этого символа стал тот факт, что самое древнее известное на сегодняшний день изображение двуглавого орла было найдено в Малой Азии, опять же на территории современной Турции недалеко от  столицы древнего хеттского государства - города Хаттуса (Хаттушаш), в 210 км от Анкары. Изображение двуглавой птицы, в лапах которой испуганная добыча – зайцы, высечено на скале, являющейся частью ворот, увенчанных фигурами сфинксов. Рельеф датируется по разным источникам с XIII по VII век до н.э. К сожалению, у меня нет собственной фотографии из тех мест, но зато я точно знаю, где же искать этот рисунок – на раскопках древнего хеттского города с условным названием Аладжахёюк (Alacahöyük). Как только сделаю свои фото, сразу заменю!

Похоже, величественная птица здесь расплодилась, и разлетелись ее птенцы по всему евразийскому материку.

Великая Османская



История и современность:
в ресторане, открытом в Мальтийском павильоне
Парка Йылдыз, и сегодня можно
почувствовать себя султаном.

Вот и наступило время рассказать немного о турецкой кухне. Да-да, именно ее я имела в виду, называя статью «Великая Османская». Ведь турецкая кухня признана третьей в мире после французской и китайской. Она зародилась в степях, откуда пришли на территорию Анатолии первые тюрки-кочевники, и в течение десяти столетий обогащалась за счет кулинарных достижений вновь присоединяемых к сельджукской, а затем османской цивилизации территорий. Она вобрала в себя черты греческой, средиземноморской, арабской, балканской, египетской и даже йеменской кухонь. (Империя потребляла кофе, выращенный на собственной территории – территории современного Йемена.)

Однако в отличие от двух предыдущих кухонь, турецкую можно назвать «кухней чистого вкуса» - в каждом блюде доминируют не более одного-двух ингредиентов, пряности (при всем их изобилии!) используются всего нескольких наименований и в небольших количествах, чтобы не заглушать, а только подчеркивать естественный вкус продуктов. Перечисление основных специй займет не более одной строки - это молотый черный перец, сушеный красный перец в хлопьях, мята, тимьян, тмин.

Мальтийский павильон входит в дворцово-парковый комплекс Йылдыз-сарай (Yıldız Sarayı; «Звёздный дворец») в Стамбуле, служивший главной резиденцией османских султанов со времен Абдул-Хамида II (правил в 1876—1909 годах).

Сам факт существования турецкого государства на территории полуострова Малая Азия определяет использование почти всех известных миру продуктов растительного происхождения. На этой земле они произрастают в изобилии. И по сей день Турция является одной из семи стран мира, которые могут прокормить себя сами, производя достаточно продуктов питания для собственного потребления и еще на экспорт, как утверждается в брошюре Министерства культуры и туризма ТР.

Во времена Османской империи (а это 500-летняя история!) формировалась и совершенствовалась дворцовая кухня, где «вдохновенно творили» сотни поваров родом из разных провинций, имея в своем распоряжении лучшие продукты и специи (ведь Шелковый путь, по которому доставлялись и дорогостоящие пряности в Европу, контролировался султанатом).


Один из магазинов Египетского базара
в Стамбуле - Рынка пряностей (построен в 1660 г.) 

Еще в XVI столетии во дворце Топкапы было обустроено десять огромных двойных кухонь, обслуживающих обитателей Сераля. Их можно увидеть и сегодня, они представляют собой один из самых замечательных образцов хозяйственных построек XVI  века, дошедших до нашего времени. А в  XVII веке в этих кухнях насчитывалось около 1300 работников!

Вот любопытные сведения, приведенные венецианским байло (специальным посланником) Оттавианом Боном (примерно в 1604-1607 гг.), о том, что ели при дворе османского султана:

«Из Египта привозят огромное количество фиников, слив и чернослива – их передают поварам, и те используют фрукты для приготовления пищи как жареной, так и вареной. Меда в Порте едят невероятно много: дело в том, что его кладут во все блюда, а также в шербеты – правда, последнее делают, как правило, бедняки. Это мед из Валахии, Трансильвании и Молдавии; воеводы (молдавские князья) часто его дарят султану. Но для стола султана мед собирают в Кандии*, там он нежней и без примесей. Растительное масло, тоже используемое для приготовления пищи, поступает из Короны и Модоны в Греции; … для султана привозят особое растительное масло без запаха из Кандии.


Витрина с курабье и соленым печеньем обычного кафе-кондитерской,
каковых в каждом городе Турции великое множество.

Сливочное масло, требующееся Сералю в изрядном количестве, везут по Черному морю из Молдавии, а также из Таны (на левом берегу Дона, близ г. Азак) и Каффы (Феодосия); его упаковывают в огромные воловьи шкуры. Сливочное масло хранят в кладовых, а когда его запас превышает потребности дворца, с большой выгодой продают горожанам; свежее масло едят мало – дело в том, что турки не любят молочные продукты.


В горных районах дороги ко многим населенным пунктам заносит снегом
в самом начале зимы. Поэтому соление и маринование не только популярны,
но и жизненно необходимы с давних пор.

Что касается мяса, то осенью главный паша заказывает для императорских кухонь пастрому (отбитые плоские куски мяса); это должно быть мясо стельных коров – оно более вкусное и полезное. Его сушат, набивают колбасы или мелко рубят; так делают не только в Серале, но и в каждом доме. Как бы то ни было, поставка и обработка мяса находится под контролем главного паши; всего обычно закупают 400 коров.

В Серале также ежедневно съедают: овец – 200 штук; ягнят (в сезон) – 100 штук; телят (для евнухов) – 4; гусей – 30 пар; цесарок – 100 пар; кур – 100 пар; голубей – 100 пар.

Варенье из отборных ягод, инжира, грецких орехов.
Всего и не перечесть...

Рыбу, как правило, не едят, но если у агалары (главных евнухов) есть такое желание, то могут приготовить любую рыбу – ведь в море ее полно.

Фрукты на столе султана и вообще в Серале никогда не переводятся – их получают в дар в больших количествах, а из расположенных поблизости садов султана ежедневно приносят огромные корзины самых лучших плодов.»**

Высокая культура приема пищи характерна не только для дворцового быта. Процесс вкушения пищи в Турции несовместим с суетой, спешкой или даже плохим настроением. Если у турка нет достаточно времени, чтобы насладиться обедом, то он скорее вообще откажется от мысли о еде, чем согласится перекусить «набегу». Каждая хозяйка весьма искушена в приготовлении блюд турецкой кухни и подаст их в весьма изысканной сервировке, практически, как в Серале.

В настоящее время кухня Турции насчитывает тысячи рецептов, все они имеют также свое «место происхождения», каждый город может похвастаться хотя бы несколькими рецептами. Но особое место в истории кулинарии занимают города Антеп, Балыкесир, Урфа, Адана, Хатай (Антакья).

На улицах Стамбула на каждом шагу вас соблазняют запахи местных "фаст-фудов".
Здесь, среди прочего, вам предложат фаршированные мидии и
 в течение трех минут приготовят шашлык из креветок.

И по сей день в Турции каждый житель знает, откуда родом наилучшие сыры различных сортов (ох, здесь и не перечесть!), рис (Мардин), апельсины (Анталья и Финике), яблоки (Амасья), персики (Бурса), бананы (Аланья), оливки и их производные (Эгейский регион), арбузы (Адана), мороженое (Мараш), сушеный инжир (Айдын) и даже тот самый красный перец в хлопьях (Антеп)!

Позвольте я не буду удлинять статью перечислением основных категорий блюд. Обошла я стороной и классификацию заведений «общепита» с  их особыми меню и ассортиментом. Умолчала я здесь и о «восточных сладостях», коими славится Турция далеко за пределами страны. Но пусть это будут темы отдельных будущих рассказов.

* Кандия — венецианское название острова Крит, использовалось также османами.

** Цитируется по книге: Норман Пензер «Гарем. История, традиции, тайны»

География с историей

Сразу оговорюсь, что предыдущий пост был спонтанным, но для меня очень своевременным. А так, по закону жанра, после вступления должна быть обзорная статья-«ознакомительная экскурсия»: географическое положение, климат, главные исторические события и т.д. Я не собираюсь отступать от общих правил и пройдусь по всем вышеперечисленным пунктам, стараясь не сильно повторять  гида по трансферам.

Надеюсь, мы все хорошо представляем себе территорию Турции, такой небольшой прямоугольник, прилепившийся снизу к Черному морю, площадь которого почти в 22 раза меньше, чем территория России. А вот по численности населения Турция отличается от нас ненамного: если в России по данным на 2012 год проживает чуть более 143 млн. человек, то в Турции почти 75 млн. Как видите, разница меньше, чем в два раза – 1,9. И всем хватает места, у всех есть свои каменные дома, страна старается прокормить себя сама, несмотря на скудость горных почв, жаркое и засушливое лето и снежные холодные зимы (климат в Турции в основном континентальный). При этом признаков перенаселенности я не заметила. А нас так мало на просторах нашей необъятной страны.

Кафе в туристической зоне Сиде

На территории современной Турции в разные исторические периоды существовало множество различных государств (Хеттское царство, противостоявшее  Древнему Египту времен Среднего и Нового Царств, Урарту, Лидийское царство, Фригия, Ликия, Пергам, Великая Армения, Малая Армения, Киликия). Но вряд ли найдется в мире еще такая земля, где на протяжении нескольких тысячелетий одна великая империя сменяла бы другую: вслед за эллинистической  державой Александра Македонского пришел  Древний Рим, переродившийся в Восточную Римскую Империю - Византию, затем постепенно ее место заняла Блистательная Порта – Османское Государство. Наследие всех этих царств и империй невообразимым образом вторгается здесь в современную жизнь.

Изгородь виноградника, аккуратно выложенная из руин античных колонн древнего города Диацезария, недалеко от Силифке

 Для христиан эти земли имеют огромное историческое значение. Именно через Малую Азию, начиная с I века н.э., шло распространение христианства в Европу (параллельно с Египтом). Дорогами Анатолии шли Апостол Павел и Святая Фекла. В Центральной Анатолии, в области Каппадокии, зародились столпничество (столпник Симеон) и монашество (Василий Великий, «Монашеские правила»). И даже наш московский покровитель Георгий Победоносец – тоже уроженец Каппадокии. Через Малю Азию проходили крестоносцы в Палестину (с Первого по Четвертый Крестовые походы), оставляя после себя как следы созидания (крепости по всему побережью Средиземного моря), так и разрушения (разорение Константинополя, 1204 г.)


Своды скальной часовни Св. Варвары в Гёреме, Каппадокия, XI век н.э

На сегодняшний день на территории современного Турецкого государства находятся 10 исторических и природно-культурных памятников, занесенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что составляет 1,1 % от их общего числа в мире. Еще 38 объектов ждут своей очереди, чтобы тоже попасть в него. (Для сравнения – в России 24 объекта в Списке и 27 наименований в числе кандидатов на включение.) Два из Семи чудес света Древнего мира – Мавзолей в Галикарнасе и храм Артемиды в Эфесе – тоже находились на этой земле.

Крепость Мамуре с ее 39 башнями (140 км от Аланьи на восток) не уступает по красоте и сохранности замку Св. Петра в Бодруме 

И еще множество знакомых нам понятий, имен, событий и сюжетов имеют непосредственное отношение к этой древней земле, однако, мы зачастую об этом даже не подозреваем. Она является родиной «отца современной истории»  Геродота (род. в г. Галикарнас, совр. Бодрум) и, предположительно, Гомера (одно из возможных мест рождения – Смирна, совр. Измир).

Каждый день здесь дарит новые, пусть и небольшие, открытия. Ими я и собираюсь делиться.